Стоя пред два огромни крила - те изглеждат много стари и изглежда нереално, сякаш боядисани в компютърна игра. С месингови копчета, пръстени, ръчно полиран до блясък на хиляди пътници, виси от слънцето избледня тибетски дълги "опашки". Това е най-северната порта на Забранения град Ло Manthang, столицата на Кралство Мустанг, което исках да се през последните три години. Градът е заобиколен от каменна стена, която някога закътан жителите от враговете си, а зад тази стена ме чака загадка. Зад седмицата пътя - пеша, с автобус, джип, на малък самолет, гмуркане през клисурите. Седем дни през пясък, прах и слънце ... Аз набиране дълбоко дъх и да предприемат първата стъпка. Е, всичко започна така ...
Началото на пътя: в самолета не отлети. Горна Mustang, или "царство на Ло," - в миналото, за независима държава, език и култура е тясно свързана с Тибет. С XV-ти до XVII-ти век компетентен стратегическа позиция позволи на Mustang за контрол на търговските пътища от Хималаите до Индия, и през цялото това време до 1951 Mustang запазва независимост. Мощност в мустанга традиционно се концентрира в ръцете на царя, което води вековна родословие и да запази трона до днес. Капиталови участия - град Ло Manthang. През петдесетте години, Кралство официално приложена към Непал, който помогна да се запази в продължение на векове са съществували тибетския начин на живот. Потопете се в Горна Mustang беше старата ми мечта.
Отправната точка на нашата експедиция - столицата Катманду Непал. Оттук отиваме в Покхара - истинска Мека за планински туризъм. Именно от този град започнат многобройни групи от планинските туристи върви по един от най-популярните маршрути в Непал. Разстоянието между Катманду и Покхара - 140 км, но пътуването отнема цял ден. Градове се свързва само един лентов път, който минава през прохода и ликвидацията серпентината между оризови полета и малки къщи по скалисти тераси. Движеща сила за това е толкова спокойно, че понякога изглежда по-лесно да се отстрани от пътя пеша.
Покхара живее транзитните туристи. Някой отива на дълго и мъчително пътуване до Анапурна, но някой като нас, в очакване на самолета, за да Jomsom - столицата на региона и на първия Mustang polutibetsky град в горната част на река Кали Гандаки. В Непал, отдалечен от цивилизацията точка може да се стигне по два начина: или планинските пътеки, разходите за пътуване дни и седмици, или malomotornoy самолети, които могат да ви носят до желаната точка за около 30-40 минути. стари автомобилни паркове и самолетни условия - някои от най-сложните в света. Главно поради силния вятър, който започна да се взриви в следобедните часове, не спира до късно през нощта. Вторият фактор - гъста облачност, валежи лагера или с лоша видимост или вятър вдигна пясъка. Всички полети работят само в ранните сутрешни часове, когато природата е най-милите на синтетични или изкуствени птици.
- Утре ни полет - третият! - щастливо разказва Dambar и виждайки кисел ми лице, добавя: - Ако поне един самолет ще лети, а след това ни също.
Но Dambar погрешно. Първият "шестчасова" Полетът две дузини пътници и, ако се разтворят. Напразно ще погледна с копнеж към облачното небе и го чакаше да се върне за ново лице на пътуващите. Няколко часа по-късно бе съобщено, че в резултат на атмосферни условия, обратният полет е отменен, както и вероятността от нови полети е близо до нула. Времето прозорец отвори на следващата сутрин. Два десет места един цялостен проход. Open кабината, и двамата пилоти на кормилото. Хакерски vzvyvayut винтове краткосрочен план - и на самолета, като играчка, отнема до небето. Полет до malomotornom непалски самолет - това е специално преживяване. Машината е погребан в гъсти облаци, вятърът го хвърля през дефилето, и все още се чудите на уменията и издръжливостта на пилоти, които могат да хладнокръвно носят на борда в близост до нула видимост. Някои от нас страх припомня молитвите, и някой доволен притисна до прозореца. Гмурнете се надолу към тясната писта, а ние сме в град Jomsom.
Jomsom и Kagbeni. Град Jomsom - това е един дълъг улица, от двете страни на действителните малки хотели и магазини за сувенири. Населението живее от туристи, завръщащи се от подножието на Анапурна.
Няколко часа минават сухо речно корито на Кали Гандаки, и пред нас се разраства Kagbeni - началната точка на пътя към Горна Mustang. Това е един много странен град с наклонени геометрия на улиците, най-подобен на пейзажа и да е филм. Тесен кал пътека или в задънена улица частни дворове, или просто да се вливат в заграждения, от които ние сме съставени космато крава муцуна.
- Тъй като ние сме спасени от силен вятър, - казва собственикът на хотела, където ще остана за през нощта. - Вятър Spirits се губят в лабиринт от улицата и не ни причинят вреда.
Каменните стълби водят до втория етаж на сгради с мръсотия етажа, както и да отиде по-далеч, трябва да се засили слама дивани, медни съдове, а понякога дори самите собственици, които търсят изцяло чрез вас. Те живеят в тази реалност за поколения и векове.
По пътя към столицата. Рано сутринта тръгваме по маршрута. За Kagbeni обща за всички пътека се отклонява: по-голямата част се превръща в дясно, към града Muktinah и звена на, като се движим по-нататък по коритото на реката Кали Гандаки, до самия край на забранено царство. В покрайнините на контролно-пропускателния пункт инсталиран ръждясали панели, изработени в черно-жълти тонове: "Внимание! Влизате в затворена зона! "Тогава там са всички видове обещания санкции за неоторизирано проникване. Военни сравнете внимателно техните разрешителни и паспорти, а след това да отстъпи. Емоционален момент ... след сто м са в очакване на още няколко дъски, ужасяващи истории. Очевидно е, че в случай, че ако някой в мислите си преминал всички предишни кордони.
В Горна Мустанг е много прашен, сухо, горещо. От двете страни на високите части на планините, както и над синьото небе. И там са малко хора и изненадващо чисти. Аз съм много самостоятелно важно да отидем по целия път от подножието на Долна Mustang да Lo Manthang - Горна столица. Краката им през тесни, надвиснали стрехи над пропастта, чрез проходите с молитвени знамена, чрез малки градове. Казват, че може значително да ускори процеса, шофиране част от пътя край устието на Кали Гандаки в джип, но мисля, че това е като че направи впечатление на страната по вид на прозореца на влака.
По стъпките на древните търговци. Единадесет часа сутринта. Височината на 3000 метра. Ние ще залъгвам тясна пътека, опасваща стръмна скала. Ние дори не отида и да привличам по същия начин като търговците на XV век. Когато малко се е променило през последните шест столетия. Пътят това буквално е заседнал на планината - крехка, построени от човека, подсилена с големи камъни и редки напречни греди. Пистата се губи от поглед, а след това се врязва в скалист откриването или поточно в пропастта на такава тънка нишка, която момичето от нашата група се сгуши до стената, инстинктивно търсене на спасение перваз.
Часовникът показва часа на обяд, а след това се събужда в планинския бриз. Това се случва всеки ден по едно и също време, като че ли невидима часовник за статута ясно оказва ключа. На първо място, това е лесно да се дъх, предупреждение шумолене. Само за няколко минути, той расте по-силна, по-уверени набира сила, а сега smerchiki навита в краката му и прашна буря откъсна последната трева на полетата, поради което изглежда, че земята гори, защитата на царството от нашественици извънземни. Горко на пътника, уловени от вятъра по следите.
- Половин час - и ние в челото, - нашето ръководство Dambar се опитва да заглуши шума на вятъра. И съвсем скоро, да спрем за през нощта в обичайния тибетски дома.
Марсиански пейзажи и челото. Ние сме в село Чела. Всички тибетски градове приличат един на друг: разделени, твърди опаковани улици с едно- и двуетажни къщи, боядисани традиционно бяло и червено боя. Врати стълбовете покрити с магически модели. Будистки олтар във всеки дом и спартански интериор на помещенията. И със сигурност манастира нагоре по хълма. Нека малка, но все пак сам, боядисани с червена боя. Всички контра жени, носещи национални носии, доста износени, но чисти. Тръгваме портите на града, където царува вятъра и слънцето. Пейзажът варира с всяка нова карта. От време на време той е истински марсианец пейзаж: червено, костилка скални ветрове на хоризонта. Syangboche през града, където остана на следващата вечер, бягане леден поток, с произход някъде високо в ледникови планините.
- Предприемане на залеза на слънцето върху далечния хълм, - каза Мимар, собственик на къщата, сложи ни за през нощта. - Двадесет минути, няма да съжалявате!
Вместо обещаните двайсет минути обходим на върха на почти час (влияе на височината на 4000 метра), но гледката си заслужава! На върха на панорамен изходящ дефилето до хоризонта, при което дълбочината км zmeitsya резба Нараяни.
На следващата сутрин отново в известен смисъл. В един от най-известен спад запознаят с главата на клана, което води семейството надолу.
Под негово командване каравана от седем коне и шумна група кикотещи момичета, покрийте лицето и ръцете, сочещи към нашата група си. Скоро паша якове противогази дебел слой сняг, и тъй като тибетски семейства напускат домовете си. Кои са по-богати - е да Покхара, останалата част се озовава в Jomsom. Според статистиката, през зимните месеци в мустанга не дават всеки турист разрешително.
Нашият водач на Lo Manthang и района около него се е съгласил да говори Tsewang Bista, отлично владеене на английски език. В началото на тридесетте си години Tsewang вече е успешен бизнесмен и колекционер на антики, които трябваше да пътуват по целия свят, но в крайна сметка се връща в дома си. В допълнение, той е най-пра-племенник на крал Джигме Дордже Palbar Bista - 69-годишният монарх, настоящият владетел на Mustang. Вървим по улиците на града, и аз бях буквално го бомбардира с въпроси.
- В Lo Manthang живее около хиляда души, - каза той. - Но след един месец ще бъде не повече от сто, а останалите ще отидат в низините. Тези, които останат, ще бъдат заключени в домовете си, в продължение на четири дълги месеца. Тяхната задача - да се грижат за добитъка в кошари.
Capital. Добри къщи, покриви на периметъра на натрупани трупи паднали дървета и редки, за да намерят и да събират, че в условията на Тибетското плато - един истински подвиг. Двете най-високите сгради в Lo Manthang намира в самия център: манастира и Кралския дворец, с покрив, който предлага най-добрата панорамна гледка към града. Кинг, уау. Продължете да надзъртам в Tsewang подробности.
Вниманието ми беше привлечено от зловещ вид състав на входа на къщата - един чифт главата козе с усукани рога, рязане метли, някои глинени печати. Такива прелестите на всяка крачка. Всичко това е сега. За себе си, не за външни лица. Парите са в обращение, но семейството всъщност живеят в пазарните стопанства. Къщите на тавана сушат (или по-скоро, сушен на слънце) меса, както и дневния хранителен прием ttsampa на базата на брашно и масло, чай от як мляко.
- Mustang - това е последната страница от историята на тибетски, - продължава историята Tsewang. - Това беше преди Тибет Китай го унищожават. Сега в Тибет, номади забити в къщата и наоколо и растителни китайската култура.
Ние говорим с часове. Tsewang разказва историята на традиционната каста, за това как непалци се опитвали да отслабят будизма в мустанга чрез въвеждане на кастата на базата хиндуистки и като фиаско ... с антики разговор постепенно се обръща към модерността. Наред с другите неща, Tsewang управлява организацията на младите хора в Lo Manthang, както и защитата на културното наследство отнема много болезнено.
- непалските власти се отнасят с нас като с музей, - оплаква се той. - В продължение на много години, те се събират много пари от туристи, но не правят нищо за повечето от Мустанг. Надявайки се да получат образование, или в търсене на лесен живот на младите хора напуска дома си и отива до Покхара и Катманду, и много малко се връща у дома. Нещо от миналото и национални дрехи, оставяйки само част от церемонии и фестивали. Се заменят с дънки и евтини занаяти. Ако това продължава, ние също ще загубят нашите традиции.
Жилище в пещери. Текущата дължина на царството е на около осемдесет километра, а по целия път да се запознаем черните орбитите пещери в планините ерозирани от ветровете. Всички останки от древни селища, понякога повдигнати до непостижима височина с една цел: да защити жителите от внезапна атака. Войната разтърси Тибет в продължение на векове. В VII век, империята е обхванал изцяло Непал, Тибет, Бутан и Асам. Тибетски номадски племена, живеещи племенна система, отидоха в планината и се заселили в пещери, и "дим" ги навън не е било толкова лесно ... така че има подслон, прилича повече на бързолети гнездят на стръмния бряг на реката. Пещерите можех да чакам от обсадата, дълбоко в планините не е зимен студ. Но ерозия е безмилостен, и в случай на Тибетското плато се засили значително. Suite стаи, режийни галерия - всичко това и ако е имало, сега е унищожена природа. Постоянно духаше силен вятър, резки промени в температурата и валежите агресивност мелене на планините, като бебе мазна коричка.
Пещерите са видими отдалеч. Ходим на тях в планината на nahozhennoy пътека, а скоро се появи в предната част на стената на баластра за защита на селището от вятъра. Пред нас е цяло блок от къщи, сгушен в скалата. Поканени сме вътре. Единственият източник на светлина - пробив през малък прозорец в стената с размерите на футболна топка. Той е отговорен и за свеж въздух. Ние сме в пещера с две спални, живял-в и добре поддържан. Дневна с кухненски. Зад завесата, две съседни спални с без прозорци (собствениците спят на пода мокет на мръсотия). Те живеят в тази пещера за живот; мъже, работещи в областта, както и жените продължават да са във фермата. Тези жени, а ние, които приемате.
Tsewang наш приятел тук знае много добре, но тъй като ние - добре дошли гости. Tsewang действа като преводач, въпреки че езика на знаците често липсва. Господарката се топи пещ и сложи чайника на огъня, изготвяне на чай с як масло от мляко.
Ръсти тръба Китай "печка" счупен на няколко места, и докато чайникът ври и кипи, пушек пази пещерата плътни слоеве от кражба на последната светлина. Аз не мога да си представя как може да живее там. Един паднали дървета дълго време за загряване, така че хората използват универсални за всички степите на световната гориво - тор домашни любимци. В случая с Тибет - як, целта и средствата за човешкото съществуване. Тор се изсушава, и то почти винаги се съхраняват. Това е истинско черно злато. Вниманието ми беше привлечено от декорацията на домакинята.
- Това е семейна ценност - гордо го казва - се предава от поколение на поколение в продължение на повече от двеста години.
Искрено Гледам включванията на полускъпоценни камъни. Ключов елемент - една огромна част от тюркоаз. Дори не мога да предполагам колко тежи на цялата структура, но го нося по цял ден, е способен на истинска жена.
Свързани статии