# 1040, # 1074, # 1090, # 1086, # 1101, # 1083, # 1077, # 1082, # 1090, # 1088, # 1080, # 1082. # 1051; # 1091; # 1075; # 1072; # 1085; # 1089; # 1082. # 1050, # 1086, # 1084, # 1087, # 1100, # 1102, # 1090, # 1077, # 1088, # 1085, # 1072, # 1103; # 1076, # 1080, # 1072, # 1075, # 1085, # 1086, # 1089, # 1090, # 1080, # 1082, # 1072; # 1072, # 1074, # 1090, # 1086, # 1084, # 1086, # 1073, # 1080, # 1083, # 1077, # 1081;: # 1042; # 1040; # 1047;, # 1043; # 1040; # 1047; (# 1074; # 1090;. # 1095;. # 1080; CUMMINS), # 1059; # 1040; # 1047;, ЗАЗ, Daewoo, Chevrolet, Chery, BYD, Geely, Great Wall, Mitsubishi, Kia, Hyundai, Lifan, # 1048; # 1078.
# 1058, # 1077, # 1083, # 1077, # 1092, # 1086, # 1085, # 1099;: (# 1086, # 1089, # 1085, # 1086, # 1074, # 1085, # 1086, # 1081; , МТС) 066-859-85-55, (LugaCom, # 1090, # 1086, # 1083, # 1100, # 1082, # 1086; SMS!) 072-105-16-62.
Методи за диагностициране и ремонт на системата за инжектиране.
Много от собствениците в случай на грешка в бързаме да се диагностицира или чип тунинг. Но в повечето случаи е възможно да се проведе първична диагностика на инжектори самостоятелно. А чип тунинг дефектна машина дори може да бъде вредно. Поради това, пазете се от планината - диагностици, веднага предлагащ "zatyunit" вина. Вина се нуждаят от време, за да открива и локализира.
1. Това е много желателно е "Booster" и всички видове диетичен манипулация. Ако е необходимо да се даде на "светлината", по-добре е да изключите своите изводи от батерията му и след това да се даде - толкова безопасни. Ако "светва" себе си - напротив, за да изключите не е необходимо и че е необходимо да се осигури надеждна връзка. Този, който ви дава "светлина" на двигателя трябва да се удави.
2. Изключете теглото не си струва без да се налага като по този начин се изтрива информацията за устройството, за да се адаптират към двигателя. Но ако изключите, след това изключете най-малко от минута. След изключване на необходимостта да се даде перспектива на двигателя на празен ход в продължение на 1-3 минути. И след като в началото на движение, не веднага да започне да натиснете газта до пода.
3. Най-добре е да не се използва за зареждане и стартиране устройството за стартиране на двигателя поради значителното напрежение скока в началото - може да изгори компютър.
4. Не изваждайте батерията по време на работа на двигателя.
5. Ако имате конвертор - не е необходимо да тече теглене не изгаря гориво стигне до катализатора, където може да се възпламени, което води до увреждане.
6. инжектора не обича вода пръски. Ако това се случи през зимата, че е лесно да се притеснявам дюзата. Освен това, ако замръзне водата във филтъра или горивната помпа, те не само ще се развали, но и носи своите най-мръсните включително последните фрагменти :-). В допълнение, дюзата поради фината структура на пръскането и постоянно термо-механично третиране на редица повърхности на двигателя осигуряват отлични условия за корозия на неговите компоненти, на първо място, на стените на клапаните на цилиндъра, че поради естеството на работата им не са защитени срещу корозия и ръжда изумително бързо.
7. Ако имате конвертор и L-сонда, нещо, за необходимостта да се зареждат с оловен бензин са забравили. L-сонда е не само не но много бързо и да започне да лъжесвидетелствувай ECU говорене на излишък от кислород, което води до значително pereobogaschenie смес и по този начин възможността за повреда на механичната част на двигателя (местно прегряване, прегаряне.).
8. Важно е да се използва чист гориво, както и да се следи състоянието на филтъра "груби" състояние преди помпата, в противен случай помпата няма да живее дълго.
Двигателят е извит стартера, но не се стартира.
За да се гарантира, че вашата машина се пуска в ход е необходимо:
• сте имали гориво и бензин помпа работи добре.
• Беше запалването.
• работи датчик колянов вал синхронизация.
• Е, компютърът трябва да работи, въпреки провала си твърде малко вероятно, дори и за местни автомобили.
• Проверете сензора за колянов вал (DPKV) - първият визуален повреда на кабелите и на екрана. Проводникът трябва да бъдат защитени. Съпротивлението трябва да е на няколко стотин ома (600-1000 зависимост от модела). Нейната разстояние от назъбен диск синхронизацията на HF не трябва да бъде по-голям от 1-1,5 мм. Когато превъртате стартер тестера на двигателя трябва да покаже BITSTP на стойност = 0. Ако това е вярно, всичко изглежда наред.
• Проверете горивната помпа (EBN) на звука (няма звук - вероятно нещо с окабеляването - просто го съдя 12V и отиде по-далеч), и когато налягането трябва да се усети в гумена тръба (2.5-3 бара). След изключване на налягането на помпата в системата трябва бързо да разсее. Ако капки - тогава се търси причината, но ако не мирише на бензин е вероятно виновен клапан "обратен поток" (регулатор на налягането на горивото) всички проходи - за кратко време, тя може да бъде спрян.
• Spark може да се провери само когато сигурна връзка с маса от свещи, или лесно да изгори блок за управление.
• Просто се опитай да наруши всичко свещи.
• След това се опитайте да превъртите надолу двигателя с педала на газта до пода, (в този случай, горивото не е включен в комплекта), това ще взриви цилиндри.
• Опитайте се да стартирате двигателя с малко надолу педала на газта. Ако това е бихте могли след това или дефектен IAC (РДВ) или на един от сензорите (вероятно температурата на охлаждащата течност). Ако газът се освобождава, при спиране на двигателя е може би най IAC - това е глупост, коригира кабела на педала на газта, така че педала на газта е леко отворена (на ХХ в 1200 об / мин.) И отиде по-далеч. Но тя може да бъде с ниско налягане на горивото.
• Проверете дали имате лампа свети Проверете двигателя? Светлини! Това е добре - това означава, че компютърът, как работи нещо. За съжаление, няма изход блок за управление СЗА самодиагностика код лампа и код за грешка, ние не знаем без тестер. Ако има тестер този код и да изглежда по-далеч в частта, която се отнася до кодовете на грешки.
• Много кодове на грешки - нещо не е наред, да видим дали нещо падна. Не въздушни течове и дали РДВ работи (IAC). В тези случаи, има може и да са фалшиви обвинения в работни сензори.
• Проверете дали работи за контрол на сонда инжектор. Ако тестер след това се провери дюзите на резистентност (трябва да бъде 12-20 ома, в зависимост от вида). Сондата се сглобява от LED, кондензатор и устойчивост. LED трябва да изгасне за кратко време.
• Проверете напрежението на входните клеми на бобината. Ако изпитващият е тогава prorank съпротивление бобина тестването им (трябва да бъде няколко (4-6) на вторичната намотка ООП).
• Проверете за напрежение. В имам двигателя, той трябва да е около 14V, 12.5V и в приглушени, докато превъртате стартер не по-ниска 8B.
• И накрая, просто отделими от компютъра с изключение на всеки сензор допълнителни сензори синхронизация (температура, DMRV фаза.). И опитайте старт.
• Проверете разпределителен вал ролка и колана.
• И независимо дали часът, имобилайзера?
Двигателят е трудно да се започне.
• Проверете въздушния филтър.
• Опитайте се да дръпнете съединителя в началото.
• Проверете за разумността на датчика за температурата на охлаждащата течност (путка). Отклонения не трябва да са повече от 5-6 градуса.
• Ако има проверка на температурен сензор за разумността на показанията му (Таир). Като се има предвид, докато температурата на двигателя и външния въздух.
• Проверете TPS (Throttle позиция на сензора) - опция THR. При изпускане на подаването на гориво трябва да се оправи. 0%, когато се натисне 95-100%
• сравнение на гореспоменатото министерство (850 V / m и 2500), така че да е имал като млад мъж. Ако не, то - тогава нещо не е наред с него или да има въздух, което без него. Hot двигател от 1.5 литра. Аз трябва да развали 7-9 кг. въздух на час на празен ход (при 850 об / мин.).
• Проверка на запалването е предимно за състоянието на високо напрежение част, свещи, проводници, чипс, въглеродни отлагания, пукнатини, омокрящи.
• Проверете разпределителен вал ролка и колана.
• Може би durit IAC. Ние се опитваме да работим с газа.
• В допълнение към ЕСМ трябва да се провери правилното определяне на фазите на времето и компресия.
Детонация - звуков звънене или диагностичен код.
проверете:
• Вентилатор,
• система за охлаждане прегряване (нивото на охлаждащата течност, радиатор).
• сензорът за температурата на охлаждащата течност и датчика за чукане
• Въздушен филтър
• колани
• БДМР
• броят на свещи светят и наличието на въглерод върху тях
• Проверете дали водопада в петролните цилиндри - на отработените газове.
• На първо място всички свещи.
• залепване инжектори
• Охладителната система на хипотермия.
• Въздушен филтър.
• температурата на охлаждащата течност сензор и, разбира се, ММР.
• Не дефектен фаза сензор ако има такива.
• И не ви сходство колапс?
• На първо място, проверка на изтичане на въздух, заобикаляйки БДМР и самата БДМР, както е описано по-горе.
• набръчкването състав на сместа с помощта на потенциометър. Или провери L-сондата, ако имате такъв.
• Проверете сензора за позиция на газта върху стойността нула.
• Проверете сензора за температурата на охлаждащата течност.
• Проверете инжекторите за течове и идентичност на характеристиките на потока и бобината.
• налягане на резервоара, както е описано по-горе.
• Проверете запалването, както обикновено.
• И накрая, ако газът е възможно да се стабилизира ситуацията на същото ниво на Оказва става въпрос или за температурен сензор или РДВ.
• И това не е необходимо, ако имате камера настройка?
Не мине инспекция CO
• Уверете се, че двигателят е достигнал работната температура.
• Проверете БДМР, както е описано по-горе.
• Проверете клапан "обратен поток" и регулатора на налягането на горивото.
• Проверете херметичността на дюзите
• Система за запалване (модули за запалване, бобини, свещи, мокро, контакти, увреждане ..).
• Разбира се, за всички проблеми могат да бъдат виновни сензор синхронизация (позиция) HF.
• работа вентилационната система на картера и повишена консумация на масло;
Двигателят не иска да се забави и изключено запалване (накъсано, повърхност запалване)
• Това не е толкова лошо. Компресиране на ок.
• Проверка на херметичността на инжектори и регулатора на налягането на горивото.
Свързани статии